아마추어의 열정을 갖고 살자

Part 1. 초점

1. 초점

렌즈는 한번에 하나의 거리에만 초점을 맞출 수 있으며, 그 외의 다른 거리에 있는 물체들은 모두 그보다 덜 선명하게 나온다. 그러나 이것은 이론상이고 대부분의 경우, 가장 선명하게 초점이 맞은 앞뒤로는 어느 정도 선명하다고 인정할만큼은 나온다.

2. 피사계 심도

- 사진에서 선명하다고 받아들여질 정도의 영역을 말한다.
- 피사계 심도는 피사체가 카메라로부터 멀리 떨어져 있을수록 더욱 깊어진다.
- 단초점거리 렌즈는 장초점거리 렌즈보다 피사계 심도가 더 깊다.

3. 피사계 심도 조절

1) 피사계 심도는 조리개로 조절한다.
 - 피사체의 앞뒤로 더 많은 부분이 선명하게 나오도록 피사계 심도를 높이려면 조리개를 조여준다 (f/2.8, f/4 보다 f/16, f/22)
 - 피사계 심도를 얕게 해서 피사체의 앞뒤를 흐릿하게 만들려면 f/2.8 이나 f/4 같은 조리개 개방이 많이 되는 것을 선택하면 좋다.

2) 렌즈
 - 짧은 초점거리를 갖고 있는 렌즈는 같은 조리개 값에서도 더 깊은 심도를 갖는다.
 - 초점거리가 다른 렌즈를 동일한 f 스톱으로 놓았을 때, 상대적인 조리개의 열리는 구경의 크기는 짧은 렌즈보다 긴 렌즈 쪽이 더 넓다.

3) 피사체에서 거리가 멀어질수록 피사계 심도가 깊어진다.
 - 예를 들면 같은 렌즈같은 조리개 값으로 촬영할 경우 피사체의 거리가 1m 보다 3m 일 경우에 훨씬 많은 범위가 선명하게 나온다. 뒤로 물러나 찍으면 단초점거리 렌즈를 사용하는 것과 같은 효과를 얻을 수 있다.

4) 존 포커싱
 - 존 포커싱을 이용하면 촬영하기 전에 미리 피사계 심도를 정할 수 있다.

5) 과초점 거리
 - 과초점 거리에 초점을 맞추면 근거리에서 원거리까지 최대의 피사계 심도를 얻을 수 있다.

* 4), 5) 경우 심도가 있는 렌즈가 필요하다. 고정 초점렌즈들은 그런 눈금을 갖고 있지만 줌렌즈에는 없을 가능성도 있다.

Part 2. 원근감

- 원근감(Perspective)은 뇌가 평면적인 이미지에서 공간적인 깊이를 인지할 수 있는 방법이다. 이 깊이는 물체들의 크기를 서로 비교함으로써 결정되기 떄문에 전경에 있는 물체가 배경보다 크게 보일 때 입체감이 더욱 증가한다.

- 원금감을 이용해서 공간을 압축하거나 확장시킬 수 있다. 또 원근감을 강조하는 것은 이미지에 힘을 부여하거나 아이디어를 시각적으로 전달할 수 있는 한가지 방법이다.

- 원근감은 렌즈의 초점거리에 의해서가 아니라 렌즈와 피사체 간의 거리에 의해서 결정된다. 카메라가 피사체 가까이로 이동할수록 배경의 물체들보다 전경에 있는 물체들이 상대적으로 더 크게 보이게 된다.

* 렌즈의 초점거리가 달라지면 사진에서의 물체들의 크기가 달라진다. 사물의 상대적인 크기는 변하지 않는다.

* 렌즈와 피사체 거리가 달라지면 가깝고 먼 피사체의 상대적인 크기가 달라진다. 렌즈가 가까이 갈 수 록 전경이 배경보다 더 확대되기 떄문에 원근감이 달라진다.

* 단초점거리렌즈로 피사체에 가까이 다가서 찍으면 광각 왜곡 현상이 생기면서 렌즈 가까이 있는 부분의 크기가가 과장된다. 이것은 렌즈 자체가 아니라 렌즈와 피사체 사이의 거리에 의해서 만들어진 효과이다.

* 멀리 떨어진 거리에서 장초점거리 렌즈로 찍으면 망원효과라 불리는 현상을 얻을 수 있다.


Part 3. 사진 촬영 예제

1. 화각 변화에 따른 사진 차이 : 렌즈와 피사체 거리는 일정하게 유지하되, 렌즈의 초점거리를 변화시켜본다.

화각 차이로 인해 피사체의 확대가 일어나긴 하지만 앞 피사체와 뒤 피사체가 일정하게 확대되는 것을 볼 수 있다.

1. 도시 : 희뿌연 안개로 인해 조금은 우울한 도시 모습을 표현해 보았습니다.

- 오이도에서 바라본 송도 신도시입니다.

2. 노을 : 저녁 노을을 역광으로 촬영한 사진입니다...

3. 인물 : 오이도 갯벌에서 무언가를 캐는 분들을 찍어 보았습니다.

4. 모델 : 2009 SAS에서 찍은 사진입니다. (모델 성함을 몰라서..죄송..)

Body : Canon 50D
Lens : Sigma 24-60 F2.8 & Canon 55-250 F4~5.6

1. 거울을 이용해서 내 디카 찍기 : 위에 빛은 거울 상단의 모서리로 인해 생긴 왜곡입니다...

2. 내 컴퓨터 환경을 찍어보자 : 지저분해서.죄송...^^;

3. 달력 찍기 (접사능력 향상 미션) : 조리개를 최대 개방하여 아웃포커싱을 해 보았습니다.

4. 흑백사진을 찍어보자 : 오이도에서 망원렌즈를 이용하여 모노크롬으로 찍은 사진입니다.

아래 나오는 수치는 인터넷 / 책에서 발췌한 내용으로 사진 입문을 하기 위한 내용입니다.

1. 화각에 따라 변하는 흔들림없는 최저 셔터 속도

1) 1:1 CCD 기준
 - 50mm - 1/50sec
 - 200mm - 1/200sec

2) 1:1.6 CCD 기준 (Canon)
 - 50mm -> 80mm - 1/80sec
 - 200mm -> 320mm - 1/320sec


2. 조리개와 셔터 스피드 상관관계

1) 동일한 빛의 양을 받기 위한 조리개와 셔터 스피드 상관관계

F2.8	F4	F5.6	F8	F11	F16	F22
1/60s	1/30s	1/15s	1/8s	1/4s	1/2s	1s

2) 맑은날 / 실외에서 촬영하긴 위한 값

셔터	1/4000	1/2000	1/1000	1/500	1/250	1/125	1/60	1/30	1/15
조리개	F1.4	F2	F2.8	F4	F5.6	F8	F11	F16	F22

3. 움직이는 물체를 정지된 것처럼 보이기 위한 최저 셔터 스피드

			피사체 거리
비교대상	속도	7.5m	15m	30m
빠른 걸음걸이	8km / h	1/125	1/60	1/30
움직이는 어린이	16km / h	1/250	1/125	1/60
달리는 육상선수	32km / h	1/500	1/250	1/125
달리는 자동차	80km / h	1/1000	1/500	1/250
날으는 비행기	1,000km / h			1/1000

4. 초점거리에 따른 셔터 스피드

초점거리	셔터속도	일반디카줌
28mm
35mm	1/30 sec	1배줌
50mm
70mm	1/60 sec	2배줌
85mm
100mm	1/100 sec	3배줌
250mm

5. 감도에 따른 셔터 속도 조절치

조리개	F5.6	F5.6	F5.6	F5.6	F5.6
감도	ISO 100	ISO 200	ISO 400	ISO 800	ISO 1600
셔터속도	1/30	1/60	1/125	1/250	1/500
빛의 양	1	1/2	1/4	1/8	1/16

6. 패닝 촬영을 위한 셔터 스피드 : 1/10 ~ 1/30sec


7. 피사체 거리

1) 계산법 : 렌즈 mm를 10으로 나눈 수 (단위 : m)
2) 예 : 성인모델 (170cm) / 200mm 망원렌즈 / 크롭바디 (1:1.5) - 약 20m 거리에서 찍어야 전신촬영 가능
 - 똑같은 조건에 1:1 바디인 경우는 10m

대포 : 200mm / F2.8L USM

오이 : 50mm / F1.2

만두 : 85mm / F1.2L USM
애기만두 : 85mm / F1.8L USM

백마 : 100mm / F2.8 Macro USM (100mm 매크로)

아빠백통 : 70-200mm / F2.8L IS USM ( 구경 - 77mm )
엄마백통 : 70-200mm / F2.8L USM ( 구경 - 77mm )
형아백통 : 70-200mm / F4L IS USM ( 구경 - 67mm )
아기백통 : 70-200mm / F4L USM ( 구경 - 67mm )


L 렌즈 삼총사 : 16-35, 24-70, 70-200 mm / F2.8L USM

어제 미오디오 강좌 들으러 갔다가....

요즘 대박 상품이라는 올림푸스 PEN를 보았습니다.

사진으로 보다 실물로 보니...생각보다..크더군요.....

무게도...꽤 나가고...( 똑딱이 기준 )

검정색과 흰색 바디로 2가지 색상이 있었는데 바디 색상에 따라

렌즈도 검정색(검정색 바디)과 은색(흰색 바디)로 나뉘더군요...

렌즈도 2가지 제품군만 출시되었다고 해서....그럼 PEN용 렌즈가 계속 출시될거냐고 물었더니...

아답터만 사면 기존 올림푸스 렌즈(필카 렌즈 포함)를 쓸 수 있다고 하더군요...

조작방법은 똑딱이 수준이라고 생각하시면 됩니다...

그러나 수동 촬영용 메뉴가 모드 외부 버튼방식이 아닌 설정 메뉴에 들어가서 해야 하는 것 같더군요..

스튜디오에서 테스트로 몇컷 찍어 본 거라....성능에 대해서는 논할 수 없으나

크기에서는 DSLR에 비해 경쟁력이 있어보이더군요...

DSLR 무게나 크기가 부담되시는 분들에게는..추천........

캐논 50D를 구매하면서 첫 느낌은 묵직하다는 거였다..

그 이전 400D를 가지고 다닐만 했는데..50D는 좀 무거웠다..
무게로 인해 가장 불안해 진건...손에서 미끌어 지거나 해서..놓쳤을 때...(생각만 해도..끔찍하다)

물론 안에 넥스트랩에 있어 목에 걸고도 다녀봤지만..몇 십분만 하고 다녀도 목 빠지는 느낌이 든다..
결국 핸드 스트랩을 구매하기로 했다...

며칠동안 검색해서 찾아낸게...헤링본 핸드 스트랩이였다...
핸드 스트랩을 본 적이 없어서 가격적인 면을 포기하고 오프라인에서 구매하기로 했다.

우연히 들른 캐논 매장에서 해링본과 비슷했지만..가격은 약간 착했던 스트랩을 찾았다...

imageHows... 브랜드명은 첨 들었지만...모양도 착용감도 좋아 구매를 결정했다..






세로 그립이 없어 세로 그립없이 부착한 것만을 따져서 장단점을 서술하자면...


장점
 - 비슷한 모양의 해링본 스트랩에 비해 착한 가격
 - 손에 착 달라붙는 착용감

단점
 - 바디 크기가 좀 큰 캐논 50D 이상에서는 끈 길이가 약간 짧아 아쉬움.


본인의 바디에 착용하여 넥스트랩과 동시에 사용하고 있는데 매우 만족하다. 중급기 이상의 무게가 나가는
바디를 사용할 경우에는 약간의 금전적인 투자를 통하여 꼭 바디의 안정성을 보장해 주시기 바란다.

3만원 아끼다가 몇백만원 짜리 바디 날릴 수 있습니다...^^

1. Body : Canon 50D

2. Lens : Sigma 24-60mm F2.8 DG

3. Stroboscope : Sigma

4. Bag : Canon

[ 일본 ]

1. http://www.daysjapan.net/ : 데이즈 재팬

2. http://www.nippon-camera.com/ : 제가 즐겨 보는 일본카메라

3. http://www.coyoteclub.net/ : 코요테

4. http://www.ammo.jp/ : 암모나이트. 후지필름 온라인 매거진

5. http://www.capacamera.net 저널리스트 사진가들의 잡지

6. http://publications.asahi.com/ 아사히 카메라.

7. http://www.genkosha.co.jp/dpt/

8. http://www.genkosha.co.jp/cp/ : Commerical PHOTO. 상업사진 소개